第二日：梅河口－辉南－靖宇－抚松－长白山南景区－长白县城，全程440公里

精彩绝伦的一天。

还是为了能早点赶到天池，早上6：00就出发了。整整一天都在长白山林区中穿行，路两旁一会儿是松树，一会儿是桦树，一会儿是各种杂木，都静静地肃立在那里，恭候着您的光临。虽已仲秋，树叶依然繁茂，各种各样的绿，各种各样的黄。也有些性急的枫叶已经红了，那是一种非常鲜艳、非常清澈的红，不象北京的红叶，上面总附着着一层厚厚的尘土。

这条路非常适合自驾：山不算陡，弯不算急，路是国道加省道，路况很好，车辆极少。远离尘世的喧嚣，让人心旷神怡。这里的风光与比利时到法国一路上的类似：那里也是这样起伏不定、圆头圆脑的浅山或丘陵，山腰以上也是这样的森林。所不同的是，那里的山坡、山谷中不是葡萄园就是牧场，而我们这儿却都是苞米地。也许这正直观地说明了长期以来我们和欧洲的差距所在：人家吃的是牛肉，喝的是牛奶和葡萄酒，而我们吃的是窝头，喝的是棒子面粥。

去年夏天，长白山区遭遇了罕见的特大暴雨，景区通往外界的道路、桥梁多被冲毁。十一期间，从松江河镇到长白山南景区的路虽已抢通，但其中水毁严重的二三十公里路段一个大坑接一个大坑，十分难走，我们中午11：30才跌跌撞撞地赶到南景区的山门。

位于长白山主峰的天池是我们此行的主要目标，从东西南北四个方向皆可登临。其中，北坡、西坡完全在我国境内，是最早相继开发的，南坡因为地处中朝边境，开发最晚，但汽车可直达天池，省却了步履之劳，据说风景也最好，所以我们选择从南坡登顶。东坡不用说了，在朝鲜境内。

说起中朝划界，真是不堪回首。中华民国及以前，长白山天池完全在中国境内，日本统治朝鲜时与清政府签订的界约，对此曾明确予以认定。上世纪六十年代初朝鲜突然提出，他们不承认日本殖民者与清政府签订的边界条约，要求与我重新谈判。当时我们的伟大领袖正在与赫鲁晓夫争当国际共运的一把手，着意笼络朝鲜，一让再让，结果天池水面的大部分和长白山主峰，都被划给了朝鲜。如今主峰被朝鲜命名为“将军峰”，用以为他们的伟大领袖扬名立万。鸭绿江中的岛屿，当时也多划给了朝鲜，现在后遗症巨大，咱们后面再说。

到了景区，只能换乘景区的中巴上山，当然价格不菲，连门票每人要100多元。虽说南坡目前还在中国境内，但同胞对同胞也是刀子巨快，一点面子也不讲的。

长白山天池为火山口积水成湖，是松花江、图们江、鸭绿江三江之源，水面海拔达2154米，南北长4850米，东西宽3350米。天池是中国最深的湖泊，平均水深204米。环湖群峰环抱，壁立千仞。

这里气候多变，常有蒸气弥漫，瞬间风雨雾霭，宛若缥缈仙境。据说“核心”两上长白，都无缘天池一面。而我们非常幸运：前两天刚刚下过一场大雪，天地表里俱澄澈，天池银装素裹，分外妖娆。

两三小时后下得山来，沿鸭绿江边的沿江公路奔向今天的宿营地——长白朝鲜族自治县。鸭绿江刚从天池流下来时，是条一步就能跨过去的小溪，但到了丹东入海口，却是浩浩荡荡，横无际涯了。

一边是清澈的江水，一边是葱茏的青山，徜徉在青山绿水之间，此乐何及？但是你绝对不能往江对岸看，一看就穿越时光隧道，回到改革开放前了：对面随处可见、似曾相识的红旗、标语、画像乃至塑像，是我们当年屡见不鲜的；对面的农舍之破烂令人震惊，与我们当年的农村堪称难兄难弟，就连军营也是一副活不起的破败象；对面的山头，六七十度的陡坡都被开垦出来种了庄稼，一块一块地像贴在山上的狗皮膏药。当然，在一块块狗皮膏药中间，也偶尔有一两颗半死不活的小老树。据我女儿分析，那一定是耕作者拴腰间保险绳用的，因为在那么陡的山坡上，没有保险绳根本无法站住，更不用说干活了。

长白县城的江对面的朝鲜惠山市，据说是朝鲜第三大城市，比起我们的县城，差得可是太多了。我们在江畔遇到一个散步的老者，据他说，他在长白已经住了50多年了，对面50年前啥样，现在还是啥样。

唏嘘之余，不禁想到：我们当年有的，对面现在也都有。虽说是袖珍版的，却具体而微。忽然又想到：幸亏我们这边没像对面那样，二世、三世地传下去，否则奈天下苍生何？兴念及此，后脊梁不觉有点发凉。